张建新：那寨子

神往已久的桃坪羌寨有好些年头了。前些日子，缘份终于化为现实，我走进了桃坪，去抚摸这座千年羌寨。

当日下午2时30分，我们从厦门乘坐的飞机顺利到达成都双流国际机场。稍作休息，我们便从成都出发，一路向西，沿着317国道向桃坪进发。汽车穿过成都平原，透过窗外，满眼醉人的青绿让人心旷神怡，好不惬意。

车出成都平原，沃野千里，田畴交错的湿润景致缓缓退去，山势陡然拔高，河谷渐深，层峦叠嶂扑面而来。方才还是平畴稻香的江南般温婉，转眼便置身川西高原的雄浑苍茫，绿意从平整的田园，化作山坡上肆意生长的草木，巍峨的群山，高海拔的山野风光，它们以磅礴的姿态撞入视野，景致的落差，让人瞬间感受到川西大在截然不同的气韵。

平畴千里辞天府，叠嶂万重入高原。经过3个多小时的跋涉，抵达桃坪羌寨时，已经下午6时许。虽是傍晚时分，但桃坪的太阳依然发出炽热的光芒，把整个寨子照的透亮。寨子与群山相映，犹如一副壮丽的水墨画，这，便是桃坪羌寨。

好美呀！我忘记了一身的疲惫，一头扎进了寨子。桃坪羌寨位于阿坝州理县，距离县城约40公里。这里群山环抱着河谷，一座石头筑成的古寨静静卧在山野间，人们称桃坪羌寨为“东方古堡”。远远望去，青灰石墙层层叠叠，高耸的碉楼刺破云天，两千余年的风霜，都沉淀在这一方石质的天地里。

踏入寨门，最先触到的是岁月打磨的石板路。老寨依着山势铺开，片石混着黄泥垒起屋舍，不吊线、不绘图，不用钢筋水泥，全凭羌人世代相传的手艺咬合搭建。屋宇紧紧相连，巷道纵横交错，八条主巷向外辐射，十三条暗道隐匿其间，步步皆是迷宫。墙面上斑驳的纹路，是风雨刻下的印记。寨子里的羌人告诉我：2008年大地震时，周边许多建筑损毁，唯有这座千年古寨岿然不动，石骨铮铮，稳稳立在川西的山水之间。

顺着狭长的石巷慢行，两侧石墙高大厚重，屋檐下挂着红灯笼，转角处晾晒着金黄的玉米、火红的辣椒，烟火气裹着古老的气息扑面而来。脚下石板之下，藏着先民的巧思。雪山融水顺着地下暗渠蜿蜒流淌，户户通水，四季不竭，这套沿用千年的供水系统，既是日常生计的源泉，也是古时围困之下永不枯竭的生命线。俯身掀开石板，指尖触到清冽冰凉的泉水，凉意便顺着指尖迅速漫开，恍然读懂古羌人与山水共生的智慧。

寨心矗立着高耸的羌碉，邛笼直挺挺地向着天空，九层楼体，四方开着瞭望的小窗，楼顶白石供奉着羌人信仰的神灵。拾级向上，登至碉楼中层，整座寨子尽收眼底。错落的石屋沿着山坡铺展，新寨的烟火商铺与老寨的古朴老宅遥遥相望，青山为背景，河谷作衣襟，石头垒就的村落，藏着最厚重的民族底蕴。

寨子里依旧住着原住民，老人坐在门前捻着羌绣，彩色丝线在布面上勾勒出繁复的纹样；孩童在巷道里嬉笑奔跑，石巷回荡着清脆的声响。火塘的余温、羌笛的余韵、羊皮鼓舞的古韵，都在这寨子里缓缓流淌。没有过度商业化的喧嚣，古老的生活方式依旧在这里延续，一砖一石，一草一木，都带着鲜活的人间温度。

风，掠过石墙，穿过幽深巷道，拂过高大的碉楼。这座寨子，不只是一堆冰冷的石头，是两千载时光的容器，是羌人抵御风雨、繁衍生息的家园。它看过战乱烽火，历经地质动荡，守着川西的山河，把民族的风骨、先民的智慧，静静地藏在每一块山石之中。

离开羌寨的那天清晨，太阳刚刚钻出山梁，透过车窗，我不时的回望羌寨，群山静默，古寨安然。一路上，我的脑海里全都是羌寨的模样，那一方石头筑就的村落，藏着川西最动人的人文风骨，时光在这里慢下来，古老的故事，还在街巷与碉楼间，静静诉说。

我本无意惹惊鸿，奈何惊鸿入我心。桃坪羌寨，我还会来的。（张建新/作者单位系厦门市自然资源和规划局）